Студийная съемка: инструменты работы в студии

Студийная съемка

Очень многие стараются прийти в студию и сразу же начать что-то делать. Это хороший путь, он помогает «юному исследователю» познать азы студийного искусства. Однако, если вы будете знать, какой- инструмент вам все же нужен и как им пользоваться, вы быстрее стартанете.

Инструменты для работы

Основные инструменты для работы в студии, как они работают, что вам для этого понадобится, какие интересные штуки можно найти непосредственно в арендной студии или купить.

Для студии существует огромное количество вариаций. но мы разберем наиболее распространенные вещи.

Студийное пространство

Студия для съемки

Если вы планируете открыть свою студии или арендовать готовую, основные требования:

  • Минимум 50-60 квадратных метров. Маленькие студии больше подходят «предметчикам» — кто снимает какие-то предметы. Однако если вы планируете работать с людьми, вам потребуется студия гораздо большего размера.  Как минимум вам придется размещать какие-то светоформирующие насадки, штативы, стойки и т.д., и для этого требуется место.Студийное пространство
  • Высота потолков минимум 4 метра. При съемке мы можем понижать ось съемки, и тем самым изменять ракурс, угол съемки. И если фон у вас размещен достаточно низко, то при любом движении вниз фон будет уходить за голову модели — это очень плохо.
  • Изолировать студию от дневного света. Если вы будете снимать одежду, цвет которой очень важен, или предмет, где каждый блик важен, если вы не изолируете студию от дневного цвета, то скорее всего это все проявится на вашей съемке. Иногда этим условием можно пренебречь.
  • Наличие черного, белого и серого фона. Эти фоны основные. Многие пренебрегают серым фоном, а зря. Он часто используется для цветных пятен (очень легко сделать это на сером фоне).
  • 3-4 вспышки. Тут на усмотрение. Если вы делаете свою собственную студию, вам будет достаточно одного источника. Профессиональная работа часто не требует большого количества инструментов, скорее, это нужно для саморазвития или съемки очень-очень специальных сцен.
    Для арендной студии абсолютно нормально наличие 3-4 вспышек.
  • Софтбоксы 90*120 и 60*90, октабокс. Они могут различаться — «большой», «средний», «малый». Все зависит от того, какие градации софтбоксов есть у конкретного производителя.
  • 3-4 стандартных рефлекторов и соты к ним. Использование рефлекторов часто избегают новички, полагая, что они портят цвет, но дальше в статье выясним, так ли это на самом деле.
  • Портретная тарелка и соты.
  • Лайтдиск и система установки. Это отражатель и система креплений к нему.
  • Цветные фильтры, шторки, флаги. Флаги используются для обрезания какого-то количества света.
  • Журавль или подвесная система.

Это нормальные требования для арендной студии. В своей студии вы всегда можете дополнительно что-то докупить.

Студийный свет

Студийный свет бывает импульсный и постоянный. Импульсный вспыхивает, постоянный горит все время.

Многие часто гоняются за приборами, имеющими большую мощность. Мощность — это основная характеристика света. И разница, например, между прибором мощностью 500Дж и 1000Дж, как разница ISO100 и ISO200). Т.е. на самом деле разница небольшая на глаз.

Кроме того, вы все равно не будете использовать свои маломощные приборы на полную мощность. За исключением каких-то редких специальных задач. Скорее всего, вы будете работать на среднем значении диафрагмы (диафрагма 8), в этом случае у вас отлично будет отрабатывать прибор что 250Дж, что 1000Дж.

Студийные приборы бывают в виде моноблоков и генераторов.

Моноблок

Моноблок

 Преимущество  Недостаток  
 Цена.  Мощность. Чем мощнее прибор, тем он больше.
 Удобство — всё в одном. Вы взяли моноблок, и больше вам ничего не нужно, по сути. Можно еще докупить светоформирующую насадку.  Установка на потолке и журавле. Если хотите поставить этот прибор на потолке, нужно периодически обращаться к его управлению.
 Простое управление. Это основная причина, почему во многих студиях стоят именно моноблоки.  Вес. Чем больше мощность, тем больше вес.

Генератор и генераторные головы

Генератор студийная съемка

Преимущество  Недостаток 
 Централизованное управление. Т.е. можно управлять с одного генераторного блока сразу несколькими вспышками.  Цена
 Устойчивая цветовая температура. Когда меняется температура моноблока, он может менять цветовой оттенок, в отличие от генератора.  Вес генератора. Когда вы собираете систему для выезда, обратите внимание на вес, чтобы он вас не стеснял в поездке.
 Мощность — для нормальной и быстрой  работы это самое главное. В генератор проще запихнуть необходимые компоненты для достижения большей мощности.

Profoto D1 управление

Расскажу об одном из самых распространенных управлений, которое присутствует в арендных студиях. Profoto D1.

Profoto D1 управление

В целом все моноблоки Profoto одинаковы по своему управлению. Управление здесь цифровое. Посередине расположена ручка мощности, которая увеличивает и уменьшает мощность на определенное количество шагов (на целые и десятые доли).

У нас есть стандартные ступени диафрагмы (диспозиции). И каждая из этих ступеней увеличивает количество света в 2 раза. Т.е. настройка мощности 4.0 и 5.0 на моноблоке увеличит свет в 2 раза (по аналогии — изменение ISO в камере).

  • ON — кнопка включения/выключения.
  • TEST необходим, чтобы была возможность сбросить импульс. Т.е. например, у вас была настройка «10», вы изменили на «5», но в конденсаторах еще очень долго находится энергия. Поэтому после изменения значения рекомендую нажать на эту кнопку — тогда импульс сбросится и наберется снова, но уже с адекватным значением.
  • Channel SET — управление радиоканалами. Вы задаете соответствующий канал и группу и с помощью трансмиттера тоже выбираете канал и группу и проверяете, срабатывает / не срабатывает.
  • SLAVE- переключение светосинхронизатора (режим IR) («ловушки») и радиосинхронизатора (режим radio). Одновременно возможно использование обоих каналов.
  • READY — переключение звуковых сигналов и готовности. Рекомендую выбрать BEEP, т.е. прибор будет издавать подобный звук, сообщая о готовности к работе. DIM — индикация о готовности прибора через освещение (пилотный свет гаснет и появляется снова — это сигнал о готовности прибора); лучше отключить эту функцию, т.к. мешает съемке.
  • MODEL — переключение пилотного света на максимальной и пропорциональной мощности. Пилотный (постоянный) свет нужен для контроля, что происходит в кадре, как светит насадка. Вариант FREE — всегда светит на полную мощность.
  • MODEL SET — управление мощностью пилотного света. Т.е. здесь можно задать, чтобы прибор стоял на определенной мощности.

Hensel управление

Иногда встречается прибор марки Hensel. Остановимся на нем подробнее. В целом, управление схожее с Profoto D1, отличие только в нескольких элементах интерфейса.

Hensel управление

  • RC — вкл/выкл встроенный радио синхронизатор.
  • AUDIO — вкл/выкл звуковых сигналов.
  • FC — информация о готовности к работе вспышки (аналог DIM у Profoto D1). Советую отключать эту функцию.
  • SLAVE — вкл/выкл светосинхронизатора («ловушки»).
  • TEST — срабатывание вспышки Test.
  • ON/OFF — вкл/выкл.
  • FULL — вкл/выкл пилотного света на максимальной мощности.
  • PROP — вкл/выкл пилотного света пропорционально.
  • Ручка мощности и цифровое табло.

Аналоговое управление

Здесь будьте внимательны. Там максимальная мощность определяется как 1 к 1. Мощность в 2 раза меньше — как 1/2, соответственно дальше идет 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. По сути, это то же самое, что и единицы мощности в современных приборах управления.

Аналоговое управление profoto compact plus

  • SOUND — вкл/выкл звуковых сигналов.
  • TEST — срабатывание вспышки Test.
  • Рукоятка управления мощностью вспышки.
  • PROP/OFF/MAX — переключение пилотного света на максимальной и пропорциональной мощности.

Не стоит бояться аналогового управления, где мощность определяется отношением к максимальной мощности — это дело привычки.

Способы синхронизации

  • ИК (инфракрасная).
  • Световая.
  • Радио синхронизация.

По факту ИК и световая — это одна и та же синхронизация, просто бывают разные синхронизаторы.

ИК-синхронизаторы — это очень плохие синхронизаторы. Самый худший вариант, который вообще нельзя использовать — «кирпич» на картинке ниже. Он портит картинку: светит инфракрасным светом и делает лицо модели розовым.

ИК-синхронизаторы

Используйте вспышку. Любая вспышка работает как синхронизатор. Вы можете поставить вспышку на минимальную мощность в режиме «m» (manual) для одинарной вспышки, т.е. перевести из режима «ettl». Дело в том, что в режиме «ettl» вспышка вспыхивает дважды, но прибор управления захватывает только первую вспышку, а на вторую уже не реагирует.

Вспышка

Радио синхронизаторы, их огромное множество, каждый прибор со своими настройками и особенностями работы, выбирайте под себя. Учитесь пользоваться по инструкции.

Радио синхронизаторы

Светоформирующие насадки

Стандартный рефлектор.

Они бывают разных размеров и формы, но суть одна — они светят жестким светом, и в зависимости от формы, способны фокусировать по-разному свет. Т.е. делать его более или менее широким.

Светоформирующие насадки

В чем недостаток рефлектора? Он дает достаточно некрасивые тени, так думают некоторые. Но обратите внимание, светоформирующие насадки имеют несколько характеристик, например жесткие тени (резкие, но не сильноконтрастные). Лишнюю жесткость из снимка всегда можно убрать, добавив еще один источник света, который будет направлен на темные участки лица модели.

При работе с рефлектором важно правильно его установить, чтобы он не создавал теней на лице модели.

Светоформирующие насадки — соты.

Соты

Есть большие, средние и маленькие соты.  Большие соты (20 градусов) делают световой поток уже, но не столь узким, как это делают средние и маленькие соты (5 градусов).

Соты очень хорошо использовать для подсвета фона, делать какое-то световое пятно. Соты нужно, чтобы высветить какую-то часть на снимке или «высветить» фото.

Светоформирующие насадки — шторки.

Светоформирующие насадки - шторки.

Задача шторок — ограничить световой поток, как и у сот. Не советую использовать шторки от Profoto, они ужасно работают на снимке. Хорошие шторки — это те, которые не оставляют щелей. Работают, по сути, так же, как и большие соты.

Светоформирующие насадки — софтбоксы.

Светоформирующие насадки - софтбоксы

Неважно, какого производителя у вас софтбокс, суть его следующая: он дает мягкий свет за счет своих размеров. Т.е. чем больше размер, тем более мягкий свет он дает.

Различия софтбоксов не только в яркости, но еще и в контрастности и способах работы с ними.

Маленький софтбокс дает достаточно контрастную картинку.Многие не понимают и боятся жесткого света, потому что их пугает контраст и что с контрастом можно работать. И софтбокс тоже может быть сильно контрастным, а может быть и неконтрастным.

Большой софтбокс отличается контрастом просто потому, что у нас получаются более плавные градиенты, которые не дают возможности сделать более сильный контраст. Поэтому маленькие софтбоксы априори более контрастные.

Стрипбокс — это интересный инструмент. Свет от него получается «скучный», «грустный», неинтересный.

Светоформирующая насадка — октобокс.

октобокс

Октобокс имеет плавный градиент от центра освещения до его плавного схождения на нет. Т.е. за счет своей формы софтбокс старается сделать более резкую границу, а октобокс — более плавную. Октобокс используется как очень хороший источник заполняющего света.

Светоформирующая насадка — портретная тарелка и сота для нее.

Портретная тарелка

Это очень сложный инструмент. Портретная тарелка выявляет все недостатки, которые есть на лице человека. Поэтому нужно очень аккуратно пользоваться этим инструментом. Но в целом для beauty-съемки портретная тарелка — это реально необходимый рабочий инструмент, которым пользуются все профессиональные фотографы.

Портретная тарелка дает только отраженный свет (за счет дефлектора внутри на модель светит только отраженное освещение). Работать с ней на расстоянии от 1 метра и более до модели. Если расположить слишком близко, по центру кадра у вас будет затемнение.

Инструмент очень хорошо имитирует солнечный свет и светит очень широко.  Причем светит настолько хорошо, насколько это возможно. Т.е. можете снимать модель в рост, и тарелка будет освещать все.

Но чтобы сузить свет, применяют соты для портретной тарелки. В принципе, точно так же, как и у рефлектора, мы получаем достаточно узкий пучок света, который позволяет осветить модель, но при этом не освещать фон. Но в отличии от рефлетора, дает более мягкий и художественный свет.

Светоформирующая насадка — зонт.

Светоформирующая насадка - зонт

Проблема с зонтом в том, что он не может светить контролируемо. Т.е. если мы может взять портретную тарелку и надеть на нее соты и она сразу станет более узкой, то с зонтом такое не получится. Если софтбокс можно как-то отвернуть, чтобы он не освещал фон, то с зонтом это не прокатит. Т.е. зонты некотролируемы. А еще если они дешевые, то они будут только портить картинку.

Оптимальный вариант — использования белого зонта, на отражение он работает достаточно хорошо. Или зонт на просвет, когда вам нужно залить сцену светом, при этом вы не особо беспокоитесь, каким он будет, этот свет.

К зонтам можно отнести параболический рефлектор:

параболический рефлектор

Его преимущество в размере, у него  есть возможность зумирования пучка света. Т.е. он может светить как равномерно, так и более сфокусированно в зависимости от того, где стоит у него лампа.

Если вы снимаете группу людей и вам нужно всех хорошо осветить, то оптимальным вариантом является параболический рефлектор. Не бойтесь его использовать.

Аксессуары для съемки — флаги и отражатели (лайтдиск).

флаги и отражатели (лайтдиск)

Самым оптимальным или ходовым является либо белый матовый отражатель, либо серебро — они дают хороший свет. Будьте внимательны, чтобы отражатель у вас сильно не провисал. Потому что если он будет провисать, у вас будет неправильно сфокусирован свет, и все преимущества отражателя просто исчезнут.

Флаги бывают темные и светлые. Белый флаг помогает отразить свет. Т.е. свет, отражаясь от белой поверхности, помогает заполнить тени на снимке. Черный флаг поглощает освещение и дает более контрастные контуры по краю модели.

Аксессуары для съемки — фильтры.

  • Цветные — для окрашивания в нужный нам цвет.
  • Диффузные — смягчают освещение.
  • Нейтрально-серые. Если у вас источник светит очень ярко, и вы не можете уменьшить мощность, используйте эти фильтры. Они будут понижать количество света на ступень, две, в зависимости от характеристики фильтра.
  • Конверсионные теплые — очень похожи на оранжевые, они меняют цветовую температуру. Т.е. например, вам нужно сравнять световую температуру постоянного и импульсного источника света, тогда одеваем на импульсный источник конверсионный фильтр.
  • Конверсионные холодные — выглядят как цветные синие фильтры. Используются при съемке кино на каких-то локациях, чтобы уравнять цветовую температуру.

Объективы

Объективы

Работайте на объективах от 70 мм фокусного расстояния, потому что если вы работаете на меньшем расстоянии, то рискуете получить перспективные искажения на человеке, а это не есть хорошо. Для портретной съемки советую использовать 85 мм.

Зум или фикс — не имеет значение. Каждый выбирает сам для себя.

Светосила не имеет значение, т.к. чаще снимаем на закрытой диафрагме в студии.

Принципиального значения не имеет цена. Можно снимать даже на самый дешевый объектив, лишь бы он хоть как-то попадал в фокус.

Поскольку в студии тепличные условия, свет вы выбираете сами, снимать можно на что угодно.

Кроп-фактор

Кроп-фактор — в цифровой фотографии отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотопленки к линейным размерам кадра рассматриваемой камеры.

Если у вас камера имеет урезанную матрицу, просто расслабьтесь и примите тот факт, что у вас просто обрезок от нормальной матрицы. Соответственно любой объектив, который сделан для полнокадровой матрицы, будет работать только в серединке.

Кроп-фактор

Поэтому если вы будете снимать, к примеру, 85 мм на кропнутой матрице, вам будет довольно тесно.

Поскольку перспективы искажения более явны к краям кадра, то  эти края у вас просто обрезаются, а так в целом кадр получается такой же.

Узнать свое эквивалентное фокусное расстояние можно по формуле: Фокусное расстояние * кроп-фактор = ЭФР.

Камеры

Камера для съемки может быть любой. А если у вас в студии постоянный свет, снимать можно даже на Айфон.

Используете зеркальную, беззеркальную камеру — особых отличий нет. Беззеркалки гораздо медленнее в работе.

Цена и уровень камеры — это не самое главное. На дешевой камере можно получить те же самые результаты, что и на дорогой камере. Если вы хотите снимать в студии, покупайте любую камеру.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.